Вам пригодятся увиденные советы, как отремонтировать от кузовные вмятины на крыле автомобиля. Для этого возьмем фен, возьмите препарат carbon dioxide как на видео, с помощью фена нагрейте кузов и перевернув баллончик брызгайте газом. Предствляете, вмятина выправляется. Наверное, можно сказать что это поможет вам избавиться от вмятины.

Технология монтажа водостоков

В видео, показана технология монтажа водостоков. Подробно показан, поэтапный процесс монтажа водостоков на частный дом. В данном видео, идет речь о водостоках системы GAMRAT

Установка домофона своими руками

В видеоролике показана инструкция, по установке домофона своими руками. Для начала, отмечаем место, где будет установлен домофон. Домофон крепится на металлическую основу. В намеченном месте, дрелью, высверливаем отверстия для крепления пластины. Далее прикручиваем пластину шурупами. В случае, если стена железобетонная то необходимо вставить дюбеля и затем вкрутить шурупы. Затем, приступаем к подключению проводов, следуя по схеме, которая указана в инструкции домофона. Удаляем лишнюю длину кабеля, оставляя для монтажа длину кабеля 180 – 200 мм. Зачищаем концы кабеля, на зачищенные концы крепим соединительную клемму. Концы проводки закрепляем на клеммах домофона. После чего, закрепляем на пластину домофон и проверяем его работу.

Внутренняя отделка дома блок хаусом

В сюжете показана, внутренняя отделка дома блок хаусом. Отделочный материал блок-хаус – это имитация бревна, которая обеспечивает хорошую тепло и звукоизоляцию. Перед началом монтажа, панели блок-хауса, необходимо разложить в помещении и оставить на несколько дней. Это нужно, для того, что бы материал привык к влажности воздуха помещения. Предварительно необходимо сделать: выравнивание стен, обрешетку бруском и уложить утеплитель. Затем, начинаем отрезать панели, нужного размера. Для этого, лучше всего подходит циркулярная пила. Монтируем блок-хаус пазом вверх. Блок-хаус крепим к обрешетке саморезами, вкручивая их под углом 45 градусов, с шагом 60 см. Шляпки саморезов прячем под пазом, к следующей панели. При обшивке углов, вставляем между плитками блок-хауса обработанный брус.

Технология обшивки дома сайдингом

Сюжет, в котором показана технология обшивки дома сайдингом. В начале, показаны подготовительные работы, а именно: проведение замеров, установка бечевки, проверка правильности установки уровнем. Далее идет речь, о установке начальной планки, даются советы по правильной ее установке. После, подробно показаны, работы по установке: внешней и внутренней угловых планок,  отделочных планок, основных панелей, соединительных панелей, финишных планок, софита, цокольного сайдинга и навесной планки.

Утепление фасада пенопластом своими руками

В видеоролике, показаны основные этапы утепления фасада пенопластом своими руками. Перед началом работ, наносим грунтовку для лучшей адгезии поверхности фасада. После чего, просверливаем отверстия для дюбелей, на которые будут крепится профили крепления цоколя. Далее, приступаем к приготовлению клея, для приклеивания пенополистирольных плит. Готовый клей, наносим на теплоизоляционные плиты и приклеиваем к фасаду. В плитах, просверливаем отверстия и вставляем дюбель – зонты, которые надежно закрепят плиты на фасаде здания. На приклеенные пенопластовые плиты, наносим слой клеевого раствора. Для создания армирующего слоя, монтируем стеклосетку и пластиковые уголки. Сверху армирующего слоя, так же наносим клеевой раствор. Затем, приступаем к нанесению финишного слоя грунтовки. В завершении, проводим штукатурные и покрасочные работы.

Грузовик на воздушной подушке

Грузовик с зерном подъехал к зернохранилищу. Кузов медленно, но уверенно стал опрокидываться на бок. Под днищем кузова стало видно, как однобоко раздувается эластичный мешок. Вот он раздулся настолько, что кузов сильно наклонился и все зерно самотеком высыпалось наружу. Кузов так же медленно сам стал опускаться на прежнее место.

Водитель прибавил газу, и машина направилась за оче редной порцией зерна.
Так впервые проходили испытания саморазгружающегося автомобиля (а.с. № 142572), изобретенного сотрудником Ленинградского института комплексных проблем В. А. Бурако-вым. Собственно изобретен был не автомобиль, а всего лишь мешок-баллон, который изобретатель прикрепил под днищем кузова автомашин ГАЗ и ЗИЛ.
Под опрокидывающимся кузовом в зависимости от грузоподъемности транспорта устанавливают один или два газонепроницаемых мешка-баллона из капрона, прорезиненной ткани, и даже из склеенных старых камер. Дно баллона крепится к стандартной платформе, с которой сняты борта, а верхняя связана с днищем опрокидывающегося кузова. Этот кузов с основной платформой соединяется с помощью шарнира.
Чтобы раздуть мешок и опрокинуть кузов, понадобится не более 1—2 мин, причем роль насоса берут на себя выхлопные газы двигателя. Водитель, не выходя из кабины, с помощью простого устройства к поворотной заслонке выпускает выхлопные газы из глушителя в трубопровод баллона-мешка. Когда кузов опрокинут, водитель открывает клапан баллона и выхлопные газы выходят наружу.

Плотина за полчаса

Почти ежегодно тысячи кубометров сплавляемого по Каме леса садятся на мель в Керчевском рейде Камлесосплава. Осевшие вдоль берегов бревна пытаются столкнуть в воду тракторами, но эта работа малопроизводительная и дорогая. Для этого изобретатели решили перегородить Каму куском брезента. В своем первом варианте этот брезент длиной около 70 и шириной 3 м был упрочнен сетью из цепей. Удалось поднять уровень воды на 30 см. Невелико достижение, но было ясно, что идея перспективна, она стоит того, чтобы над нею работать. Специальные лабораторно-теоретические исследования подтвердили, что такая плотина работоспособна и сможет поднять уровень свыше 2 м, причем напор воды брезент выдержит без цепей.
Комплекс научно-исследовательских работ позволил получить необходимые данные для расчета отдельных элементов сооружения и выполнения проектных проработок плотины в различных модификациях. Кроме того, разработан специальный очень прочный материал для таких плотин — обрезиненный капрон. Он в 4 раза прочнее брезента. Сначала на дно реки укладывается широкая эластичная «простыня»—флютбет, чтобы вода под плотиной не подмывала дно реки. Затем разворачивают брезент, а нижний и верхний тросы привязывают к пням или кольям. Река наполняет «мешок», и уровень воды поднимается на 1—2 м. Бревна всплывают с мелей, их собирают поближе к середине реки. А затем плотину сворачивают, грузят в автомашину и перевозят на другой участок.
На разворачивание и установку пятидесятиметровой надувной плотины (а. с. № 340609) у бригады рабочих из пяти человек уходит всего полчаса. Стоимость плотины по сравнению с самой дешевой стационарной в 8—10 раз меньше.
Такая плотина, очевидно, годится не только для сплавщиков леса, но и для орошения полей, для устройства небольших временных прудов в пионерских лагерях, а возможно, и для небольших временных электростанций.

НАДУВНОЙ ЭКСКАВАТОР

В любом колхозе, совхозе часто возникает необходимость прорыть траншею под трубы, изготовить котлован под фундамент здания. Большую массу грунта вынимают с помощью экскаваторов, землеройных машин.
Небольшое хозяйство может и не иметь экскаватора, а вынимать грунт лопатами долго и трудоемко.
Изобретатели из Подмосковья А. Карпов и В. Карцев предложили эластичный экскаватор (а. с. № 188907).По разработанной авторами технологии вдоль оси предполагаемой выемки грунта вначале прорезается горизонтальная или наклонная щель. В нее укладывают мешок из эластичной газонепроницаемой ткани-оболочки, например из тонкой прорезиненной ткани АП-2. Как только мешок в сложенном виде окажется на дне щели, его наполняют сжатым воздухом или жидкостью. Мешок-оболочка медленно наполняется^аздувается и начинает поднимать грунт, при этом огромная масса земли отваливается по обе стороны оболочки. При испытании надувного экскаватора выемка плотного суглинка осуществлялась с помощью оболочки и давления сжатого воздуха всего в 4 атм. Кроме того, в результате непрерывно увеличивающейся площади грунта, на которую действуют распорные усилия, избыточное давление внутри оболочки снижается под завершением процесса до нескольких десятых долей атмосферы.

Надувная лодка с «ногами»

В выпускаемых в настоящее время надувных лодках уменьшен вес, увеличена скорость, а рыбак или охотник по-прежнему не может поудобней в ней расположиться. Лежа не порыбачишь, сидя, протянув ноги,— быстро устаешь. Встать в надувной лодке отважится разве что циркач. О комфорте приходится только мечтать.
Почти все конструктивные ухищрения непременно ведут к утяжелению надувной конструкции, а кому хочется таскать с собой лишнюю тяжесть. Кроме того, даже такая простая деталь, как скамейка, в надувных лодках чревата целым рядом технологических трудностей. А если допустить, что такую сделают, то можно ли будет говорить о безопасности. Сидящего на хлипкой опоре ждет обязательное купание.

Отечественные и зарубежные фирмы продолжают штамповать и клеить резиновые плоскодонки.
Однако выход нашелся, и довольно оригинальный. В дне резиновой лодки делаются два отверстия (рис. 63). К ним снизу крепят два резиновых чулка-сапога. Лодку накачивают, после чего еще на суше рыбак или охотник надевает лодку на себя, как юбку, и идет к воде. Когда глубина становится достаточной, лодка начинает мерно покачиваться на воде. Дальнейший ее путь зависит от интенсивности работы веслами, укрепленными за петли бортов, или ног.
Теперь сидеть очень удобно, и это как раз тот комфорт, который так тщетно искали многие. Идея принадлежит заместителю главного технолога рижского производственного объединения «Аусма» М. П. Хорджееву.
Маленькая юркая лодка (длина 2 и ширина 1 м, масса 9 кг) обладает завидной грузоподъемностью — до 100 кг. Помимо явных удобств у новой лодки еще целый ряд преимуществ. Если вам пришлось вдруг перевернуться вверх ногами и вы к тому же не умеете плавать, то выскочить из сапог легче простого, но лодка от вас не уплывет даже при значительных волнениях.

ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ

Сейчас все чаще ощущается надобность в мобильных высотных опорах: в строительстве, сельском хозяйстве, геологии, а особенно в радиотехнике. Для оперативной связи очень важно, чтобы мачта была не только высокой, но и портативной, транспортабельной, чтобы на возведение ее уходило минимум времени.

Казалось бы, что лучше всего здесь подойдет пневмонадув-ная конструкция. Но тонкую кишку в вертикальном положении не удержишь, приходится делать рукав конусным и секционным.

Чтобы облегчить монтаж, каждую секцию надувают отдельно. В результате получается как бы пирамида, составленная из отдельных усеченных конусов. Возвести ее быстро задача не из легких.

Вместо этого оборудования был предложен пневмбзолотник длиной 2,3 м и диаметром 0,6 м. Он закладывается в расстеленный рукав антенны. Отверстие рукава задраивается, и основание антенны закрепляется на стойке. Снизу через шланг подается сжатый воздух. Тот давит на тор, который постепенно набирает скорость и, преодолевая изгибы и складки, достигает конца рукава. Весь процесс установки мачты занимает 10— 12 мин.

ОПОРЫ ИЗ ВОЗДУХА

Сейчас все чаще ощущается надобность в мобильных высотных опорах: в строительстве, сельском хозяйстве, геологии, а особенно в радиотехнике. Для оперативной связи очень важно, чтобы мачта была не только высокой, но и портативной, транспортабельной, чтобы на возведение ее уходило минимум времени.
Казалось бы, что лучше всего здесь подойдет пневмонадув-ная конструкция. Но тонкую кишку в вертикальном положении не удержишь, приходится делать рукав конусным и секционным.
Чтобы облегчить монтаж, каждую секцию надувают отдельно. В результате получается как бы пирамида, составленная из отдельных усеченных конусов. Возвести ее быстро задача не из легких.
Вместо этого оборудования был предложен пневмбзолотник длиной 2,3 м и диаметром 0,6 м. Он закладывается в расстеленный рукав антенны. Отверстие рукава задраивается, и основание антенны закрепляется на стойке. Снизу через шланг подается сжатый воздух. Тот давит на тор, который постепенно набирает скорость и, преодолевая изгибы и складки, достигает конца рукава. Весь процесс установки мачты занимает 10— 12 мин.

ЧЕЛНОК В ТРУБЕ

Строители и связисты нередко сталкиваются с неожиданными проблемами. По труднодоступной трубопроводной магистрали надо протянуть силовой или телефонный кабель, проводку, шланг и т. д. Работа настолько сложная, что одна из фирм Гонолулу была вынуждена прибегнуть к помощи специально выученных собак. Однако не в любую трубу влезет собака. В таком случае применяют устройства, по форме напоминающие снаряд. Они тянут за собой тросик за счет перепада давления, создаваемого в трубе (сзади «снаряда» нагнетается или, наоборот, впереди него откачивается воздух). Выход из положения не лучший — «снаряды» весьма капризны в работе, но что делать?
Для решения этой задачи специалисты Британского почтового бюро телефонизации создали специальное устройство — дактомотор. Внешне это узкий пневмоцилиндр с двумя эласичными камерами из специального поливинилхлорида, одна из которых укреплена на корпусе, а вторая — на конце выдвижного штока. Во время движения поступающий по тонкому шлангу сжатый воздух от компрессора или из баллонов сначала заполняет заднюю камеру, которая раздувается и фиксирует хвостовую часть дактомотора в трубе. Вслед за этим цилиндр раздвигается, проталкивая вперед носовую камеру. И теперь наступает ее очередь, раздувшись, удерживать переднюю часть устройства на месте, пока «складывающийся» цилиндр подтянет «хвост». Так, шаг за шагом, дактомотор перемещается по трубе со скоростью до 30 м/мин, увлекая за собой тонкий трос. А после того, как этот трос будет протянут, с его помощью в трубу втягивают уже и сам кабель.

Использовать пневмозолотник намного проще и удобнее. Через горловину тора пропущена зажатая его стенками струна. Она привязана к запирающей трубу заглушке и через отверстие в последней свободно выходит наружу. Под действием сжатого воздуха, подаваемого через осевой патрубок, тор придет в движение и аккуратно потащит за собой струну. При этом своеобразный челнок спокойно преодолеет любые возможные дефекты магистрали. Ему ничего не стоит протянуть тросик прямо по ранее уложенным кабелям.

Ангар из воздуха

Сооружения воздухоопорного типа иногда сравнивают с мыльным пузырем. Но это лишь внешнее сходство. Мягкую оболочку из прорезиненной ткани, полиэтиленовой пленки или других подобных материалов удерживает в натянутом положении избыточное давление в тысячные доли атмосферы, а этого вполне достаточно, чтобы успешно отражать порывы ветра, дождя.
Пневмосооружения обладают следующими преимуществами: огромные площади перекрываются ничтожным по весу материалом, изотовление конструкций полностью заводское, а на монтаж и демонтаж нужны считанные часы. Воздушные постройки сейсмостойки и практически несгораемы, могут устанавливаться на суше и на воде, светопроницаемы и радиопрозрачны. Однако есть у воздушных сооружений и недостатки.
Одним из них является необходимость постоянно компенсировать неизбежные потери воздуха. Это единственный строительный объект, где требуются вентиляторы или другие системы подкачки воздуха. Из-за ничтожной разности давлений утечки не могут быть большими. Однако не всюду легко компенсировать даже и такие ничтожные потери. А не восполнишь, сооружение сначала изрядно сморщится, а затем и вовсе рухнет.
Нередко купол временного здания, склада, ангара необходимо развернуть в труднодоступном, удаленном от источников энергии районе. С оболочками возили передвижные бензо-электрические или дизельные агрегаты, которые требовали для своей работы горючего и квалифицированного обслуживания. В таких условиях пленочные крыши приносили больше забот, чем удобств.
Изобретатели Ю. Хрущев и М. Табаков на тот случай, когда купол развертывается вблизи или прямо на водной поверхности, а так часто и бывает, предложили к воздухоопор-ному сооружению подключать автономное подкачивающее устройство, которое бы работало на энергии волн больших рек, озер и морей. Это не только даровой, но и, можно сказать, постоянный источник энергии, так как полного штиля на больших водоемах практически не бывает. Воздухонагнетатель на воде и рядом оболочка. Если удлинить воздуховод, оболочку вполне можно вынести и на берег. Волны с помощью простого клапанного устройства, как насосом, подкачивают в оболочку воздух, и та стоит словно вкопанная (рис. 62).
Подкачивающее устройство должно быть неподвижным относительно волн, поэтому его устанавливают на стойках. Можно использовать и понтоны, поставленные на якорь. А оболочка свободно качается на воде. Воздуховод должен быть эластичным.
Это изобретение подкупает простотой решения. Обтянутый тканью каркас с двумя клапанами не нуждается в постоянном надзоре и в специалистах по эксплуатации и вполне может служить складом, амбаром, гаражом и даже крытым кинотеатром или стадионом и дает годовую экономию 6—10 тыс. руб. на сооружение.

НАДУВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ИЗ БЕТОНА

В начале 70-х годов в Португалии был невиданный урожай винограда и других фруктов. Однако радость виноделов вскоре была омрачена возникшей проблемой — существующие винные хранилища не могли вместить даже части заготовленной продукции. Вино успело бы перебродить, прежде чем построили традиционные бочки-гиганты.
Спасение пришло неожиданно. Строители в спешном порядке стали надувать огромные мешки и прямо на них набрызгивали бетон. После того, как бетон застывал, воздух выпускали и' мешок вытаскивали. В бетонные бочки заливали вино. Так за месяц были построены прочные хранилища, спасшие несколько миллионов литров вина.
Этот эпизод заставил специалистов вспомнить о перспективном изобретении нашего соотечественника Сумского, который еще в 1893 г. предложил аэробалки (патент США № 511472).
Аэробалка — это тканевая оболочка с воздухонепроницаемой пленкой внутри, наполненная сжатым воздухом. Если внутри оболочек создать избыточное давление, способное удержать вес строительных материалов, то надувная камера будет отменной опалубкой, вес которой в десятки раз меньше деревянных и металлических. Пневмоопалубка упаковывается в небольшие емкости, удобные для перевозки, причем поставить ее в рабочее положение или разобрать можно за несколько часов. Никаких подъемных механизмов, кроме компрессора или вентилятора, при этом не требуется.
Однако, чтобы оболочки могли удержать сырой бетон, требовалось избыточное давление в десятки раз большее. Материалы, из которых надували пролеты в 40—60 м, будучи примененными в качестве опалубки, могли удерживать на себе пролеты не более 9—12 м. Малая несущая способность надувных оболочек вынудила искать компромиссные решения.
На поверхность пневмоопалубки бетонную смесь наносили послойно. Первый тонкий слой, затвердев, брал на себя часть нагрузки. Каждый предыдущий слой служил каркасом для последующего.
Специалистам как-то невдомек было спросить у самих себя, почему вместо одной камеры не взять несколько, но меньших размеров. Именно в дроблении таятся неисчерпаемые возможности гшевмоопалубки. Вполне можно обойтись с материалом уже освоенной прочности, не требуется большое избыточное давление. И такая пневмоопалубка, состоящая из набора унифицированных пневматических труб, была предложена (а. с. № 397625). Благодаря составной опалубке представилась возможность строить бетонные сооружения любых размеров и форм, не особо заботясь о повышении несущей способности ткани.
Трубчатые элементы укладывают в штабеля, как бревна, и скрепляют между собой тесьмой. Сверху штабель стягивают пневмотрубчатыми арками, поверх которых расстилают полотно опалубочного щита. Такая опалубка из надувных баллонов позволяет изготовлять железобетонные оболочки двумя способами: пространственным изгибом материалов из плоского листа и набрызгом на комплект ненакачанных матерчатых труб. Надувая опалубку, плоское сооружение превращают в выпуклое. Бетонное сооружение растет на глазах строителей, работа которых теперь сводится лишь к тому, чтобы вскоре свернуть комплект надувных труб и перебазироваться на другой участок.
По второму способу сначала надувают опалубку, а затем набрызгивают бетонную смесь. Существующие агрегаты способны напылять бетона по 1,5 м3/ч, или до 30 м2 бетонируемой оболочки толщиной 5 см.
Опалубка из пневматических труб имеет ряд преимуществ по сравнению с другими конструкциями. Из набора «надувных бревен» можно собрать секции с пролетами в 9, 12, 15, 18, 24 м и т. д. В каждом случае требуется соответствующей величины опалубочный щит. Изнашивается в основном поверхность опалубочного щита — самого дешевого и простого элемента, а пневматические элементы могут служить долго.
Скоростная технология строительства коттеджей, хранилищ, резервуаров, при которой размер и формы стен и потолка задаются набором уложенных в штабеля эластичных труб, наполненных воздухом, позволяет механизировать работы на 85%. Кроме того, наполовину снижаются трудовые, материальные и энергетические затраты.
Применение многоэлементной пневмоопалубки принесет огромную пользу в сельском строительстве, при возведении укрытий для техники, зерна и скота, при постройке помещений для птицы, под производственные цехи. В собранном виде пневмоопалубка и подсобный инвентарь занимают одну автомашину. Для подъема опалубки в рабочее положение требуется один компрессор на колесах.
Строительство пневмонадувных сооружений поставили на поток несколько зарубежных фирм. Так, одна из строительных фирм ФРГ, рекламируя свою продукцию, сообщает: «Чтобы построить небольшое, но вполне сносное жилище, вам понадобится всего лишь 36 мин». Материал, из которого строится дом —жидкий пенопласт. Им обливают надувной резиновый каркас-мешок. Через 15—20 мин жидкий пенопласт застывает— и дом готов. Стравив воздух из мешка-опалубки и вытащив его, можно поселяться в новое жилище. По сообщениям фирмы, такие дома хорошо противостоят ветру, снегу, дождю и землетрясениям.

ГВОЗДЬ С «ЛИШНЕЙ» ШЛЯПКОЙ

Будь гвоздь с самого рождения двухголовый, за многие века человечество сохранило бы миллионы кубометров добротной древесины и многократно запускало бы в производство одни и те же гвозди.
Ни одна, даже самая незначительная, стройка не обходится без временных деревянных сооружений — опалубки, бытовок, заборов и т. д. Заканчивается строительство, и времянки разбирают, на их месте остаются кучи щепы и груды расколотых досок с торчащими гвоздями. Доски, кубометр которых до разборки стоил 31 р. 90 к., превращаются в отходы стоимостью 3—9 руб. за 1 м3. В них тысячи килограммов гвоздей остаются ржаветь, о них тупят пилы и топоры те, кто отважится пустить отходы в дело. Извлекать их из досок и выпрямлять никто не хочет, хотя теперь, когда доска оторвана, вытащить гвоздь нетрудно. При разборке временных деревянных сооружений остается до 30% и более исковерканных досок.
«Неужели нет способа вытаскивать гвозди без повреждения досок?» — задумались специалисты в управлении строительства Конаковской ГРЭС, где предстояло соорудить много деревянных времянок.
В ходе широкого патентного поиска выяснилось: к каким только ухищрениям ни прибегали, пытаясь уцепиться за шляпку плотно вбитого в доску гвоздя! Предлагались инструменты и даже устройства, призванные буквально вгрызаться в доску, чтобы уцепиться за шляпку гвоздя. На помощь привлекали гидравлику, пневматику, сложные магнитные и механические устройства. Не сломив упорства гвоздя, принялись разрабатывать устройства для отрыва досок вместе с гвоздями. Но это были уже не ручные и даже не переносные инструменты, а машины внушительных размеров и веса.
Внимание исследователей привлек странный гвоздь (патент США № 3096680). Чтобы было красиво, изобретатель предложил снабдить гвоздь второй шляпкой, расположенной несколько выше первой на более тонком стержне с надрезом у нижней шляпки и лысками с двух сторон. Ударами молотка по верхней шляпке можно забить такой гвоздь до полного углубления нижней шляпки в дерево, а затем поворотом вокруг продольной оси оторвать верхнюю шляпку со стержнем в месте надреза. Вот он, ключ к решению задачи — гвоздь с двумя шляпками!
Конаковским энергостроителям не мешала вторая (верхняя) шляпка, которую американским патентом предусмотрено было отрывать в декоративных целях. Пусть нижняя шляпка плотно сидит в дереве соответственно своему назначению, а под верхнюю шляпку плотник легко подведет губки обычного гвоздодера и вытащит, наконец, упрямый гвоздь, не повредив доски.
А для этого следует устранить надрез, чтобы не оторвалась верхняя шляпка. Проверить найденное решение было нетрудно. Несколько десятков гвоздей с двумя шляпками, выточенных на токарном станке, легко извлекались из досок — стержни их оставались почти прямыми.
Вскоре на строительство Конаковской ГРЭС доставили партию новых гвоздей. Рабочие, занятые на разборке временных сооружений, дали высокую оценку новым гвоздям. Каждые 800 кг этих гвоздей, забитых во временные сооружения, дали 1740 руб. экономии. Расход самих гвоздей, теперь используемых неоднократно, сокращается втрое. Производительность труда плотников при разборке повышается на 20%- Такие гвозди теперь применяют на многих энергетических стройках для сооружения опалубок.

ГВОЗДЬ-ШУРУП

Шурупы держат отменно, но работа с ними трудоемкая. Гвоздь, наоборот, забить нетрудно, но также легко он может и выскочить.
Отец и два сына Слесаревы из г. Омска предлагают гибрид гвоздя и шурупа, который воплощает положительные стороны и того и другого. На теле гвоздя нарезана резьба, но не сплошная, а занимающая всего лишь 140° окружности стержня.
Двусторонние резьбовые выступы позволяют гибрид не завинчивать, как шуруп, а забивать одним-двумя ударами молотка. При этом будут деформироваться только те сектора стенки отверстия, по которым проходят резьбовые выступы. Забив гвоздь-шуруп до конца, отверткой поворачивают его за шлиц на 90°. Больше того, авторами предложен шлиц шляпки не прямолинейный, как обычно, а в виде трапеции.
При такой несколько суживающейся кверху прорези и аналогичной трапецеидальной заточке острия отвертки обеспечивается более надежное зацепление.

ГВОЗДИ С САМОКОНТРОВКОЙ

Винтовые и прочие нарезки на теле гвоздя — не единственная возможность контровки крепежа. Например, не хуже справится с подобной работой гвоздь типа сжатой подковы, у которой на «усах» сделаны зубья по типу пилы (патент США № 2150788). При забивании концы заточенной и изогнутой рифленой металлической полоски разойдутся в стороны, и гвоздь держит надежно, к тому же технологичен для производства.
Примерно того же эффекта можно добиться, если сделать гвоздь из сложенной вдвое проволоки. Забивают такой гвоздь не до конца, затем одну из торчащих половинок отгибают и ударяют по оставшейся торчащей части. Гвоздю ничего не остается, как на глубине «нырнуть» в сторону.

ГВОЗДИ ПО ТИПУ РЫБОЛОВНОГО КРЮЧКА

Вбить гвоздь в доску или бревно—дело нехитрое, главное, чтобы он надежно держал. Для увеличения сцепления гвоздя с материалом было сделано несколько предложений.
Так, на поверхности у острия гвоздя (английский патент № 1072609) нанесены продольные канавки, а в середине и у шляпки — поперечные, благодаря которым он плотно держится в материале. Правда, чтобы его забить, нужно потратить большую энергию. Есть у этого гвоздя и недостаток. Выступающие рифления «разбивают» отверстие, в которое входит гвоздь, что весьма нежелательно. Еще в начале века англичанину Д. Шелдерслоу был выдан патент на гвоздь, снабженный по поверхности винтовым гребешком. При забивании такой гвоздь самоввинчивается в дерево, ничуть не портя отверстия. Правда, гвоздь получился не слишком технологичен, и поэтому многие пытались удешевить его производство. Вот одно из решений, запатентованное в 1905 г. в Германии.
Гвоздь сначала фрезеруется до получения квадратного сечения, а затем скручивается на определенный угол, за счет чего и образуется винтовая линия на его поверхности.
Последнее слово здесь сказал барнаульский изобретатель В. Е. Мозайков. Для упрощения технологии производства и для улучшения сцепляемости гвоздя с материалом он предложил винтовые выступы делать не сплошными, а прерывистыми. Причем выступы нанести нетрудно, поскольку они имеют вид обычной насечки. Гвоздь В. Е. Мозайкова (а. с. № 309165) вряд ли выпадет даже при мощной тряске изделия.
Прост и необычен по конструкции и американский гвоздь ио патенту США № 2376936. В его теле на противоположных сторонах вырезано несколько маленьких канавок, ослабляющих в этих местах тело гвоздя.
При забивании выемки не работают и гвоздь идет в дерево прямолинейно. Прошив же соединяемые детали насквозь и упершись в твердую подставку, он изогнется именно в этих заранее предусмотренных узких местах. А уж согнутый гвоздь попробуйте-ка вытащить.

ГВОЗДЬ—ВСЕМУ ГОЛОВА

Историки утверждают, что первые гвозди появились около пяти тысяч лет назад. Чем же люди пользовались для соединения воедино отдельных деталей быта и жилища? Гвоздями, но только природными, их роль неплохо выполняли шипы некоторых растений, прочные иглообразные кости рыб. Именно такими гвоздями пользовались древние римляне и египтяне. Первые же металлические гвозди появились в XII—XIII веках с развитием кузнечного ремесла.
Гвоздь литой или кованый, мало изменившись внешне, дошел почти до наших дней. Лишь в XIX веке, причем в последние десятилетия, он время от времени появляется в непривычном виде. Взять, к примеру, материал, из которого делают гвозди. Сапожники применяют деревянные гвозди, плотники — железные. Но гвозди уже делают и из других материалов.
При кровельных работах для крепления черепицы и асбе-стоцементных плит можно применять гвозди из алюминия. Они прекрасно соединяют различные сорта дерева.
Опыт показал, что алюминиевые гвозди выгодно применять для скрепления деталей из твердых пород дерева, в которых обычные гвозди быстро ржавеют. Кроме того, алюминиевые гвозди в отличие от других редко ломаются.
В лаборатории новых видов стекла и керамики в Лидсе (Англия) разработан автомат для производства нержавеющих гвоздей из стеклопластика. Они будут незаменимы при постройке катеров, лодок, малых траулеров, судовой мебели. Новые гвозди не подвергаются коррозии в среде с влажным морским воздухом.
Однако сельских плотников, столяров, строителей больше интересуют гвозди, предназначенные для скрепления дерева.
На практике почему-то принято отдавать предпочтение круглым гвоздям. Так поступают почти все плотники и строители. Между тем нетрудно понять, что именно круглые гвозди должны держаться менее крепко, чем граненые. В самом деле, сила, с которой вбитый гвоздь удерживается в древесине, тем больше, чем больше поверхность соприкосновения его с материалом, ведь для того-то мы и вбиваем гвоздь поглубже, когда хотим, чтобы он крепче держался. А при равных поперечных сечениях круглый гвоздь должен иметь, как известно из геометрии, наименьшую поверхность. Если площадь поперечного сечения равна квадратному сантиметру, то у круглого гвоздя периметр сечения равен 3,55 см, а четырехгранного — 4 см. Еще больше был бы периметр у трехгранного гвоздя — 4,35 см, и, следовательно, предпочтительнее было бы всюду употреблять только трехгранные гвозди либо круглые, но потолще, но как быть с повышенным расходом металла?
Остроумное предложение сделал в 1946 г. американец К. Клейн. Можно смело делать гвозди толстые, решил изобретатель, только предварительно лишний металл внутри необходимо изъять. Пустотелый гвоздь легок, прочен и, кроме того, для лучшего сцепления с материалом был снабжен наружными продольными ребрами. Как видим, гвозди бывают не только круглые и граненые. Есть множество самых остроумных конструкций гвоздей, и каждая имеет свое назначение.

Как своими руками уложить керамическую плитку видео

В видео идет речь о том, как заменить керамическую плитку. В начале показан легкий способ удаления старой плитки. Передукладкой плитки производится шпаклевка стен и гидроизоляция поверхности, дальше показан правильный способ укладки и, наконец, затирка швов.

Как правильно провести настилку линолеума своими руками. Видео.

В сюжете показано, как правильно провести настилку линолеума в помещении. Перед тем как ложить линолеум, нужно прогрунтовать всю площадь пола. После, тонким слоем выравнивающего состава заливается пол в помещении. После того как пол высох, раскладывается линолеум. Производится его замер и вырезается по периметру помещения. При большой площади комнаты, линолеум приклеивается к полу.

Как провести пробивку штробы под электропроводку своими руками видео

В видео, показано как провести пробивку штробы под электропроводку. Нарезка каналов для электропроводки, начинается с разметки розеток и выключателей. После, с помощью штробореза с подключенным пылесосом, в стене проделывается канал.  Затем размечается место, под коробку розетки или выключателя. Отбойным молотком или перфоратором, вычищается лишний бетон из канала и с отверстия под розетку. Прокладывается электропроводка.

Как установить раковину своими руками с пьедесталом в ванной комнате смотреть на видео

В видео показан, процесс установки раковины своими руками. В начале показана выставление опоры раковины и установка раковиныпо уровню, для разметки крепления. Далее высверливаются отверстия для заранее подготовленных дюбелей. После вставляются дюбеля и вкручиваются кронштейны. Устанавливается раковина на кронштейнах .  Дальше показана установка смесителя на раковину, установка сифона и гибкие водопроводные шланги. И наконец установка керамической колонны.

Как уложить стяжку пола под плитку своими руками. Видео.

В этом сюжете, показана стяжка пола под плитку. Перед тем как приступить к выравниванию пола, необходимо прогрунтовать и нанести гидроизоляцию. Затем строится каркас и заливается, частично нужную площадь смесью первоначального выравнивателя. Далее вдоль отмеряной оси комнаты, укладывается первый ряд плитки на предварительно нанесенный клей.

Как провести монтаж труб ПВХ видео своими руками. Как провести канализацию в доме.

В этом видео, идет речь о технологии монтажа труб ПВХ. Для начала, необходимо нарезать трубы нужной длинны. Трубы нарезаются обычной пилой. Линия распила должна быть, точно под прямым углом к трубе. При соединении труб, необходимо вставлять резиновую прокладку. Теперь трубы собираются и монтируются к заранее подготовленным выходным отверстиям канализации.

Как сварить соеденить полипропиленовые трубы видео своими руками

В видео показана технология сварки полипропиленовых труб. Сварка производится сварочным аппаратом для пайки полипропиленовых труб. Для начала, накручивается пара на паяльник и затягивается, с помощью шестигранного ключа.  Включается паяльник, для прогрева накрученной пары. Затем отрезается нужная часть трубы, ножницами для резки труб. После нагрева пары, можно приступить к сварке. Эксплуатировать полипропиленовые трубы, можно через 15 минут после спайки.

Как уложить теплый пол Caleo своими руками видео

В сюжете идет речь о том, как провести монтаж теплого пола Caleo. Для монтажа потребуется: термопленка, контактные зажимы, изоляция, комплект электропроводки, терморегулятор. Первое что необходимо сделать перед монтажом, это провести замеры помещения. После вся поверхность пола, укладывается теплоотражающим материалом. Поверх укладывается термопленка, на полосы пленки крепятся контактные зажимы. Термопленка крепится к поверхности малярным скотчем. Затем, необходимо соединить контакты с проводом и уложить монтажные провода.

Как уложить кафельную плитку видео своими руками

В сюжете, идет речь о технологии укладки кафельной плитки. Как правильно уложить кафельную плитку своими руками . Перед укладкой, необходимо сделать замеры стен помещения. После чего, готовиться клей для укладки плитки. Монтаж начинается со второго ряда, для этого к стене, на высоту плитки крепится металлическая направляющая. Шпателем, наносится клей на поверхность стены и проходится гребенкой, для равномерного распределения раствора. Теперь укладывается плитка.

Монтаж водопровода своими руками

В сюжете идет речь, о технологии прокладки водопровода с фильтрами для воды. Монтаж системы, начинается с соединения запорного крана и фильтра. Для герметичности соединения, на резьбу переходного патрубка, наматывается пакля или другая гидроизоляция. Затем так же, присоединятся фильтр. После, на стояк водоснабжения монтируются соединительная арматура. Далее инструментом отрезается кусок трубы необходимой длинны и одеваются фиксирующие гайки. Теперь, труба присоединяется к продолжению водоотвода главного стояка. Монтаж фильтров, производится перед началом разветвления водопровода. Таким образом, что бы сначала шел фильтр а за ним запорный вентиль.

Как установить унитаз своими руками Видео

В видео идет речь, о монтаже унитаза своими руками. Подробно показан процесс демонтажа старого унитаза и замена на новый унитаз.

Как установить полотенцесушитель своими руками видео

В видео, показана установка полотенцесушителя своими руками. Для начала проводится разметка места, где будет установлен полотенцесушитель. По разметке, специальным инструментом проводится штробление каналов для установки труб. После монтажа труб, монтируется полотенцесушитель.